Как подготовить автомобиль к зиме

Не за горами зима? Тогда вы, может, уже и опоздали с подготовкой автомобиля к этому суровому времени города. Как говорится, готовить сани нужно летом. Это практично и куда приятней, чем на морозе.
Правда, следует сделать поправку на то, какая зима. Как известно районы бывают разные, с различающимися температурными и влажностными показателями. Конечно, если вы проживаете в тропиках, то эта статья не для вас. Ах, да! Если вы эксплуатируете автомобиль только летом, тоже смело откладывайте эту статью на дальнюю полку. Либо все-таки читайте до конца, и может быть, вы решите его эксплуатировать. А чем черт не шутит!
Для районов с достаточно теплыми, но не жаркими зимами, например, Сочи, есть нюансы. Да, там температура зимой редко опускается ниже +7...+10 °С, но там очень большая влажность. И, наоборот, в условиях Крайнего Севера, где сухо, но лютый мороз. Но при рассмотрении проблем зимней эксплуатации авто ОнлайнСоветник будет руководствоваться средними показателями – умеренной влажностью и температурой до минус 30 °С.
И начнем с запасов на зиму. Самый ходовой сезонный товар необходимо купить заранее, т.к. в разгар сезона он, как правило, дорожает, либо его попросту нет – всё разобрали.

Покупка зимних шин

Сперва задумаемся о зимних шинах. Ранее мы рассматривали вопрос выбора шин на зимнее время, здесь мы же дополним то, что уже было сказано, конечно, не без повторений.
Вы прочитали на боковине шины гордую надпись «All Seasons» («Всесезонная») и задумались, зачем же тогда менять шины по сезонам, а вдруг удастся сэкономить? А дело тут в том, что эта всесезонность лишь для определенных районов. По классификации шин это районы США, где достаточно теплые зимы. На более суровую зиму такие шины не пойдут (если температура опускается ниже минус 10 °С). Экономия в этом может выйти боком, т.к. авто на таких шинах ведет себя крайне неадекватно. На сильном морозе резина таких шин становится настолько твердая, прямо как стекло, что не обладает даже сколь-нибудь приемлемым сцеплением. Бывает, что невозможно даже тронуться с места, не то чтобы затормозить. Но какие же шины тогда выбрать, спросите вы. В основном необходимо определиться с производителем и типом – шипованные или фрикционные.
Если с выбором производителя всё более-менее понятно, то со вторым сложнее. Но обо всем по порядку.
Решающую роль в выборе производителя шин играет имеющаяся сумма денег. Скорее всего, вы догадались, что чем эта сумма меньше, тем более посредственным окажется качество покупки. И при очень малой сумме выбор, скорее всего, падет на продукцию отечественных шинных заводов. Но, увы, качество будет, мягко говоря, не на высоте. Причем тут, по сути, нет большой разницы, какая марка на нашей шине. А вот с импортом дела обстоят куда интересней. Но для начала совсем малость теории, без которой, как известно, не бывает практики.
Не будем вгрызаться в глубину шины, а коснемся только материала и рисунка протектора.
Можно смело утверждать, что материал шины решает всё! Какой бы ни был удачный рисунок протектора – неудачный или низкокачественный материал, а также низкое качество сборки шины, может загубить его. Так в чем же дело?
Есть два вида каучуков используемых в производстве шин: искусственный и натуральный. Первый хорошо переносит высокие температуры вплоть до +90 °С, но абсолютно неприменим при температурах ниже минус 10 °С. А вот с натуральным всё наоборот, он способен работать при минус 60 °С, но не выдерживает жары. Чтобы добиться компромисса, их смешивают. В зависимости от пропорций получается различный температурный диапазон эксплуатации. Сразу скажу, что во всесезонных и тем более летних шинах нет натурального каучука.
А почему бы не делать зимние шины только зимними, т.е. состоящими целиком из натурального каучука? Всё просто! Во-первых, он очень дорогой и шины будут просто «золотыми». Дороговизна обусловлена тем, что добывают каучук из гевеи, которая растет в Южной Америке. Кстати, более 60% всего добываемого натурального каучука как раз расходуется при изготовлении шин для автомобилей. Во-вторых, от шины необходимо получить определенные прочностные показатели, чтобы шина не была чересчур мягкой.
Таким образом для каждых температурных условий необходимо подбирать смесь персонально. Но так, к сожалению, не получается, т.к. температура колеблется. И из этого вытекает следующий совет – выбирать шины тех производителей, в родной стране которых похожие погодные условия. Как вы думаете, зачем в теплых странах зимние шины?! Исключением могут быть проверенные бренды, которые изготавливают весь спектр шин.
А как дела с рисованием? Так или иначе, фантазия художников-протектористов весьма скромна и сводится к вариациям на тему «ёлочки».

В действительности всё сложнее. Рисунок протектора складывается из элементов: шашек и дорожек. От строения этих элементов зависят свойства шины. А с чем же должна справляться зимняя шина? А вот с чем:

  • Иметь хорошее сцепление со скользкой и влажной поверхностью в широком диапазоне скоростей;
  • Самоочищаться от снега и грязи и делать это на как можно меньшей скорости;
  • Удерживать траекторию движения (не допускать бокового увода).

И всё это напрямую зависит от рисунка протектора и, конечно же, от качества резины.
Сцепление со скользкой поверхностью обеспечивается разрезной шашечкой.

Шашечка разрезана на множество ламелей. При движении она деформируется и раскладывается зубчато, что повышает поверхность сцепления и, следовательно, его качество.
Самоочищение достигается более разреженным рисунком. А курсовая устойчивость – наличием продольных дорожек между рядами шашек и чем больше рядов, тем выше устойчивость.
А теперь затронем больной вопрос – шипованные или фрикционные (не шипованные). Все, казалось бы, просто и выбор очевиден, шипы они и в Африке шипы, одел и всё ОК при любой погоде (а хоть даже и летом). Но на самом деле это не так. Во-первых, применение шипованных шин в рыхлом снегу, каше бесполезно, а на мерзлом асфальте – даже опасно. Почему? Со снегом всё понятно, я думаю, с асфальтом не очень. Проясню ситуацию. Шипы не врезаются в мерзлый, а значит твердый, асфальт (в теплый тоже не сильно), а значит, протектор в этом случае контактирует с поверхностью дорожного покрытия не полностью, что существенно снижает сцепление, а, следовательно, динамику разгона или торможения. Сложности возникают с межсезоньем, когда шипы еще не эффективны, а уже морозец. Нешипованная шина тут больше подходит.
Кроме того, в ряде стран Европы применение шиповки запрещено, т.к. это наносит вред покрытию дорог (там снега и льда не бывает – просто чистят).
Итак, ОнлайнСоветник рекомендует брать шиповку, если ездить приходится преимущественно по льду и снежному накату.
Всё большее распространение получают фрикционные шины. Фрикционные – значит использующие естественное сцепление резины. Для этих шин было придумано название – липучка. Но не все фрикционные зимние шины – это липучки. Настоящая липучка должна иметь не только разрезанные на ламели шашечки протектора, но и:

  • Повышенное содержание натурального каучука, т.к. она должна быть более мягкой. Это делает липучку более дорогой;
  • Протектор должен быть обязательно выполнен из микропористой резины, что позволяет шине впитывать влагу, как губке, образующуюся при пробуксовке или юзе. Дело в том, что основной отток из пятна контакта воды, снега и т.п. отводится через каналы в протекторе и дорожками, но тонкую пленку эти элементы удалить не в силах. Вот для этого и нужна микропористость. За счет впитывания влаги шина как бы присасывается к покрытию – липнет;
  • На боковых гранях ламелей шашек выполняются резиновые шипы, что повышает сцепление.

Увы, но отечественной (Россия и страны СНГ) липучки не бывает! Всё, что выдается за нее это жалкое подобие, т.к. у нас не идет речи даже о качестве состава, а, не говоря уже о микропористости. Таким образом о нашей псевдолипучке можно и не думать – пустая трата денег. Из нашей можно брать только шиповку, которая более дубовая (чтобы не вылетали шипы). Но стоит иметь в виду, что шипы из большинства шин, даже импортных, имеют свойства вылетать и после 2-4 сезонов, в зависимости от качества шин и характера их эксплуатации, вы можете стать счастливыми обладателями уже не шипованной резины. И стоит заметить, что эксплуатация такой резины зимой уже неэффективна, т.к. она жестковата. Останется одно – докатывать ее летом, но с бОльшим расходом топлива.
Подводим итог по шинам. Отечественные произведения можно покупать только при крайне бюджетном варианте и только шиповку. Импортные же можно брать любые – шипованные и нет.
Лучше брать шины проверенных фирм, например, Nokian, Michelin, Brigestone, Continental и т.п. Шины Нокиан лидируют, но имеют высокую цену. Мишлен не многим уступает, немного дешевле и имеет более стабильные эксплуатационные свойства. С японскими шинами не всё так просто и однозначно. Не желательно покупать шины, изготовленные для внутреннего рынка Японии – их ресурс мал, возможно, хватит на 1-2 сезона.
Стоит также обратить внимание на надпись «Made in ...». Одна и та же фирма производит свою продукцию на разных заводах, расположенных в разных странах. Например, Нокиан может быть как финской, так и российской. Но, если качество громких брендов, как Нокиан или Мишлен, например, не вызывает сомнений вне зависимости от места производства, то по более дешевым брендам куда хуже. Они не могут установить жесткого контроля на всех заводах, поэтому качество может сильно розниться. В этом случае шины произведенные, например, в Турции имеют явный брак в протекторе.
Вот вы уже определились с выбором марки шин, но это еще не всё по колесам.

Хранение и переобувка колес

В исходном виде шину на авто не поставишь, ее требуется одеть на диск. И тут есть два варианта развития событий. Первый – переобуваться, это на первый взгляд куда экономичней. Но, во-первых, делать это надо два раза в год, следовательно, тратиться на шиномонтаж (разуть-обуть) и балансировку. Во-вторых, это достаточно вредно для самих шин и дисков. Борта шин со временем растягиваются при операциях монтажа, и шина быстрей придет в негодность. Плюс повышенный риск повреждений (порезов и т.п.), прецеденты этого уже были. В этом случае шину придется менять на новую. А тут уже об экономии речи не идет.
Кроме того, операции шиномонтажа отнимают много времени, т.к. в такие моменты скапливаются большие очереди в мастерских шиномонтажа. Плюс к этому затраты на топливо, чтобы доехать.
Куда практичней иметь два независимых друг от друга комплектов колес – летние и зимние. Для этого вам потребуется приобрести в дополнение к шинам еще и диски для вашего авто (не спутайте размерности!). И всего один раз смонтировать на них шины. В этом случае вы избавите себя раз и навсегда от выше указанных проблем и сделаете переобувку легкой и непринужденной. Вы же не меняете подошву на своей обуви по сезону!
Помимо этого шины на дисках проще хранить, а делается это плашмя. Конечно, нежелательно их хранить стопкой друг на друге, но зачастую другой альтернативы просто нет. И в этом нет, в общем-то, ничего страшного. Главное – выпустить из них воздух, но не до конца, а до 1 кгс/см2. Это делается для того, чтобы резина не растягивалась, но и не слишком деформировалась. Для верности их можно периодически перекладывать друг относительно друга.

Есть еще один, а вернее два момента. Во-первых, шины различаются по рисунку протектора на направленные и ненаправленные. ОнлайнСоветник советует для зимы выбирать только направленные, т.к. они лучше держат траекторию. Ненаправленный рисунок протектора – это компромисс, но для зимы он не годится. Второй момент вытекает из первого. Направленные шины подходят только на один борт и перестановка их невозможна, т.к. у них строго определенное направление вращения, следовательно, запаска пойдет только на один из бортов. Для двух бортов – две запаски, что весьма абсурдно. Как неплохой вариант не возить ее вовсе. По крайней мере, не надо покупать комплект из пяти колес.
Дело в том, что зимой запаска пригождается крайне редко, т.к. все гвозди и т.п. предметы прокола уходят под снег (втаптываются), но для подстраховки можно-таки возить летнюю запаску.
Чтобы сильно не тянуть резину, будем закругляться с ее описанием. В завершении хочу сказать о необходимости пометить места расположения колес на авто. Как совет – приклеить скотчем на внутреннюю поверхность диска маленькую бумажку с наименованием колеса, например, «пер.лев.». Сделать это надо на обоих комплектах. Кстати, это еще один плюс для обладателей двух комплектов колес.
Раскрою вам еще один секрет. Работники шиномонтажа, бывает, допускают ошибки и одевают три, а то и все направленные шины одинаково. И получается, что все они на один борт. Если вы это сразу заметите, то они переобуют бесплатно, а если нет... Куда хуже, если вы не заметите совсем, тогда машина будет вести себя неадекватно.

Зимняя стеклоомывающая жидкость

После покупки и примерки обновки переходим к покупке стеклоомывающей жидкости – стеклоомывайке.
Зимняя стеклоомывайка – товар очень ходовой перед началом сезона и бывает купить ее крайне сложно, особенно подходящую. С выбором дела обстоят куда проще, требуется только понять ее назначение.
Зимняя стеклоомывающая жидкость предназначена для очистки стекла(ол) от загрязнений – снега, льда и т.п. при отрицательных температурах.

Естественно, приходит в голову мысль, а она когда-нибудь замерзает? На канистрах или бутылях с омывайкой указывается минимальная температура, ниже которой жидкость уже не пригодна к эксплуатации. Однако это не значит, что она застынет, нет, она просто превращается в кашу. Большинство этих жидкостей имеют эту температуру до минус 25 °С и готовы к незамедлительному применению. Но есть и концентраты, которые без разбавления применимы вплоть до минус 36 °С, а при более высоких температурах допускают разбавление их водой. Готовые к применению омывайки не следует разбулыживать водой (хоть это и экономично), т.к. концентрация веществ в ней снижается и то же самое делает эффективность.
Справится ли омывайка со своими обязанностями, зависит от ее состава, следовательно, качества. Она должна не только оставаться жидкой на морозе, но и иметь хорошие моющие свойства. Основной элемент препятствующий замерзанию – спирт. Он же неплохой растворитель. Хоть это и спирт, но пить его НЕЛЬЗЯ! Как правило, это неприятно пахнущий изопропиловый спирт. В низкокачественных и дешевых жидкостях встречается еще и яд – метанол (метиловый спирт). Надо избегать таких продуктов, сколь бы не заманчива была бы цена.
Для устранения (перебивания) неприятного запаха изопропанола применяют отдушки разных запахов. Тут на вкус и цвет...
Для улучшения моющих свойств в состав включаются поверхностно-активные вещества (ПАВ), что проверяется встряхиванием, при этом должна появиться пена.
Вы спросите – сколько брать? На всю зиму, как правило, хватает 4-5 литров, поэтому ОнлайнСоветник советует брать именно такую канистру. Эти канистры должны быть полиэтиленовыми и только заводского производства. Никаких аналогий с полтарашками! Обязательно осматривайте целостность чековки горловины. Этикетка должна быть надежно и ровно приклеена, текст четкий и содержит: наименование фирмы-изготовителя, описание, правила применения, а также адрес производства, дату выпуска и сертификаты, и самое главное – состав.
Зимние омывайки, как правило, синие, либо голубые, но это не принципиально, т.к. их окрашивают. Спирт бесцветен.
А работают со стеклоомывайкой щетки стеклоочистителя.

Дворники

Из соображений экономии их можно оставить на месте и не менять на зимние, которые стоят в 2-3 раза дороже. Но не спешите сразу переходить дальше.
Конструкция зимних дворников отличается одетым в резиновый чехол механизмом (чтобы не обледеневал) и материалом самих щеток. Щетки опять-таки выполнены из резины на основе натурального каучука и имеют повышенную эластичность на морозе, что повышает качество очистки.
Если вы все-таки не решились на их приобретение, то требуется отревизировать имеющиеся. Проверьте в хорошую грязь, как они справляются, не оставляют ли разводов. Если оставляют, либо они очень стары, либо изношены. Идем в магазин за новыми, лучше импортными.
Если вы являетесь обладателем классики ВАЗа, то, скорее всего, вас не устраивает качество, а вернее площадь очистки штатными 33-х сантиметровыми дворниками. Но, к счастью, выход есть – можно смело приобрести дворники длиной до 41 см включительно. Они встают как родные и ни за что не задевают.

Как известно зимний (холодный) период года накладывает определенный отпечаток на эксплуатацию автомобиля. Меняются не только дорожные условия, но и характер работы двигателя, узлов и агрегатов. В инструкции по эксплуатации российский автомобилей гордо значится – температурный диапазон эксплуатации автомобиля от минус 40 °С. Но при детальном рассмотрении это вызовет смех. Почему? Это можно будет понять из нижесказанного.

Сразу оговоримся, что имеется некоторая разница между новыми и уже немолодыми машинами. У последних задача усложняется из-за износа деталей. А в чем тут собственно разница? Основное различие – низкая компрессия в цилиндрах изношенного двигателя, что сказывается следующим образом. Чем ниже компрессия, тем ниже температура смеси перед началом воспламенения (в конце такта сжатия), что уменьшает вероятность ее воспламенения, т.к. пары топлива конденсируются на стенках цилиндров. Забегая вперед, могу сказать, что такое явление пагубно влияет на двигатель. Это приводит к смыванию масляной пленки со стенок гильз и разжижает масло. Если последнее не столь плачевно сказывается на состоянии двигателя, т.к. бензин при прогревании масла улетучивается через систему вентиляции картера (хуже дела с дизельным топливом), то первое приводит к повышенному износу цилиндро-поршневой группы, а иногда и к задирам. Это происходит во всех двигателях внутреннего сгорания, но тяжесть последствий зависит от степени износа. Чем больше износ, тем хуже. Причем процесс носит лавинообразный (нарастающий) характер.
Таким образом низкую компрессию можно считать основой плохого пуска не только зимой, но и летом. Как вы наверно уже догадались, речь пойдет о маслах и не только.

Моторные и трансмиссионные масла

Сейчас ассортимент масел таков, что может удовлетворить запрос любого покупателя. Масла различных фирм, типов, качества (а ведь есть и левак!) и широкого ценового диапазона. Тут же мы ответим на вопрос, требуется ли менять масло по сезонам?
Во времена не столь давнего прошлого, когда всё было в дефиците, речь о всесезонном масле не шла. С большим трудом можно было добыть масла типа «Автол» (М-8г, М-10г), а уж авиационное МС-20 было верхом мечтаний. Естественно, что без проблем его можно было использовать только при температурах не ниже минус 10 °С, дальше оно просто превращалось в гуталин. А те, кто все-таки ездили зимой, вынуждены были колдовать с паяльными лампами и т.п., чтобы разогреть масло. К счастью, теперь это забывается как страшный сон. Достижения науки и химической промышленности позволили создать всесезонные масла, которые способны к работе в широком диапазоне температур, и позволили избавить автовладельцев от сезонной смены масла. Это не требует лишних затрат денег, времени и сил.
А как же определить всесезонность масла? А очень даже легко. Есть так называемая маркировка SAE (САЕ), которая и дает представление о температурном диапазоне применения.
Например, 5W40 – здесь цифра пять стоящая до «W» показывает нижний предел температуры, после «W» – верхний. Для определения нижней температуры, а в данный момент она нам и интересна, не требуется академических знаний, просто от 35 необходимо отнять число, указанное до буквы «W». В указанном примере: 35-5=30, т.е. масло можно смело использовать до минус 30 °С. Максимальный индекс – нуль, т.е. до минус 35 °С. Цифра 40 в указанном примере означает, что верхняя температура до +45 °С. Имеется в виду температура окружающей среды, не путать с рабочей температурой двигателя.
Таким образом все масла можно использовать круглый год. Вся разница в начальной вязкости холодного масла. Конечно, чем ближе к нулю индекс, тем оно будет жиже, но в пределах нормы. Тогда как при прогретом двигателе вязкости этих масел будут практически равны.
Для недорогих двигателей, либо уже не молодых рациональней использовать полусинтетическое масло; для более новых, либо для инодвигателей – синтетическое. Минеральное масло можно применять только в достаточно теплых районах с температурами до минус 25 °С, т.к. максимальный индекс – 10 и оно требует более частой смены (через 8000 км). Менять же остальные масла необходимо по инструкции к авто.
Естественно, что для надежного пуска зимой лучше выбирать масла с индексами 0 (если позволяет конструкция двигателя) и 5.
Это всё про моторные масла, а что делать с трансмиссионными. Тут всё практически аналогично, только вязкость трансмиссионного масла намного больше, поэтому обозначения по САЕ тут такие: 75W90; 80W90; 85W90. Тут градаций меньше, чем у моторного. Самое морозостойкое первое – 75W90. При круглогодичной эксплуатации лить максимум 80W90. В остальном, рекомендации аналогичные. Только допустимый пробег – 75000 км.

При покупке масла следует брать более свежее (особенно трансмиссионное) масло, т.к. срок службы вместе с хранением у любого масла 5 лет. С этим всё понятно, но как влияет масло, например, на эксплуатацию зимой. А это, между тем, один из самых важных факторов, обеспечивающих уверенный пуск холодного двигателя.
Масло, как и все химические вещества, имеет свойство увеличивать плотность, а, следовательно, вязкость, а затем и застывать. При этом сопротивление проворачиванию коленвала существенно возрастает, а обороты при пуске падают, что значительно усложняет пуск. Крайний случай, когда масло уже практически твердое, тогда коленвал может оказаться блокированным, а пуск невозможным.
Кроме того, существенно увеличивается износ деталей двигателя при пуске, т.к. масло с большим опозданием поступает к трущимся деталям. Изнашивается стартер из-за повышенного сопротивления и аккумуляторная батарея из-за повышенного тока разряда и увеличенного числа попыток запуска.
Отсюда вытекает совет – выбирайте масла с запасом по температуре эксплуатации.
Помимо масла необходимо проверить и другие технологические жидкости.

Тормозная система

Чтобы тормоза работали бы исправно, необходимо следить за тормозной системой. Обратите внимание на изношенность тормозных колодок, на состояние тормозных шлангов (попросите помощника понажимать достаточно резко на тормоз и посмотрите, не раздуваются ли шланги, проверьте отсутствие трещин), трубок, на герметичность системы.
Дело в том, что из деталей наиболее уязвимы резиновые элементы. Конечно, на иномарках немного проще, т.к. резина там более качественная, но для нашемарок эта проблема очень актуальна. Резина имеет свойство усиленно стареть на морозе и при воздействиях агрессивной химической среды. Шланги, помимо всего, еще и подвергаются перегибам, а также вибрациям и воздействию давления. Всё это сокращает их жизнь. Поэтому рекомендуется заменять шланги через 100 000 км пробега или через три года эксплуатации (при холодном климате), либо при выявлении указанных выше дефектов.
Тормозная жидкость тоже требует смены и куда более частой. Она гигроскопична, и со временем впитывая в себя влагу, утрачивает свои свойства. В системе привода тормозов, в этом случае, она может вскипеть, и тормоза откажут. А на морозе она может взять и застыть – результат будет аналогичен.
По регламенту тормозная жидкость меняется раз в два года, но в районах с холодными зимами, либо с большой влажностью ОнлайнСоветник советует делать это раз в год. Рациональней менять жидкость осенью, чтобы в зиму войти со свежей. После ее смены систему требуется хорошо прокачать.

Система охлаждения

Далее необходимо проверить состояние и количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Со временем она также напитывает влагу и требует смены. Кроме того, в ней вырабатывают свой ресурс присадки. Делать это требуется через 60 000 км или через два года эксплуатации. Автомобили, работающие на антифризе, допускают смену последнего через пять лет (если предусмотрено сами антифризом). Жидкость меняется немедленно при изменении цвета, либо при появления в ней осадка, а также при помутнении. Использование такой жидкости наносит вред двигателю!
Зимой разбавленная водой охлаждающая жидкость может замерзнуть и разорвать детали двигателя (блок цилиндров, радиаторы и т.п.). Естественно применение воды в системе охлаждения зимой крайне нерационально. Воду вообще не рекомендуется применять из-за значительного ускорения коррозии. Куда удобней применять ТОСОЛ или антифриз (что, в общем-то, одно и тоже), чем каждый раз сливать и наливать воду.

Топливная система

И чтобы довести дело с жидкостями до конца, упомянем проблемы с топливом. А основная проблема здесь – это низкая испаряемость бензина и очень высокая вязкость (вплоть до образования геля) у дизельного топлива. Но так как на качество самого топлива, увы, мы повлиять не можем, то коснемся только топливной системы. И начнем, естественно с бака.

Топливный бак зимой необходимо поддерживать в состоянии полного снаряжения, т.е. полностью заправленным. Для чего? Во-первых, чтобы в нем скапливалось меньше воды. Если бак полупустой с голыми стенками, то на них из-за перепада температур откладывается конденсат, который и пополняет топливо водой. Этот же процесс приводит к усилению корродирования самого бака. Во-вторых, есть понятие – максимальная глубина подъема жидкости насосом. Чем выше уровень жидкости, тем проще насосу ее поднять, следовательно, подкачка топлива насосом будет более эффективной и оперативной.
Само собой разумеется, что бак должен быть чистым, равно как и вся топливная система.
А что же делать, если в баке вода? Но как ни старайся выполнять вышеуказанное правило, всё равно через 4-5 лет эксплуатации в баке появляется достаточное количество воды из конденсата и самого бензина. И в дизельном топливе много воды, но будем в дальнейшем рассматривать бензин, т.к. дизельные двигатели распространены меньше среди легковых машин и многое для них аналогично.
Как известно, бензин плохо смешивается с водой, особенно на морозе. Здесь на помощь придет всё тот же спирт. Но он должен быть весьма концентрированным (70% и более), иначе эффект будет упущен.
Спирт прекрасно смешивается с водой и удерживает ее, что позволяет извлечь воду из бака. Вода, смешавшись со спиртом, не будет отслаиваться от бензина и попадет в систему, после чего благополучно сгорит (испарится) в цилиндрах двигателя. Если нет возможности раздобыть спирт, то можно приобрести специальные препараты для предотвращения расслаивания бензина и воды. Во всяком случае, выполнять эту операцию ОнлайнСоветник рекомендует в теплую погоду, иначе потом придется долго мучаться с оттайкой карбюратора, форсунок и т.п.
Вот вы очистили бак от воды. Но и это еще не всё. После этой операции, вне зависимости от состояния, требуется заменить фильтр тонкой очистки топлива. Вода практически забивает его поры, делая фильтр, если непроницаемым, то хотя бы с повышенным сопротивлением.
Далее остается отревизировать карбюратор или промыть форсунки (если двигатель инжекторный), выполнить необходимые настройки.